COMO REPARAR UNA PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA ENCHAPADA CON MDF - RESTAURACION Y PINTADO / LUIS LOVON
Bienvenido: https://madera-fina.blogspot.com/2026/03/como-reparar-una-puerta-contraplacada.html Como estas mi hermano! hace poco hice la restauración de una puerta, esta puerta es del departamento que estoy ahora, al inicio, no le daba importancia ya que estaba bien, ustedes saben que cuando uno toma un departamento, todo te lo entregan muy bien, por ello no vi ningún tipo de fallas, en ese departamento estoy casi ya 3 años si no me equivoco, donde me encuentro hay lluvias, desde el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, este mes es el ultimo, donde habrá lluvias, al primer año que viví aquí, sentí que la puerta se abrió un poco en la parte inferior, me di cuenta allí que es una puerta contraplacada revestida con MDF, lo que hice fue reparar esta, solo la parte que la vi rajada, porque lo que paso, es que la parte inferior, es madera, pero si esta no se protege, la humedad entra y malogra la parte superior, como se veía mal, quise reparar solo la parte que estaba mal, no saque la puerta ni nada, también mostré como hacerlo de forma sencilla, aquí les muestro el video, en este les enseño a repararlo muy sencillo, con la ayuda de la masilla plástica, la laca acrílica, mas pintura acrílica.
Como vieron, aquí solo se restauro, pero solo para que no se vea mal, pensé que iba a estar bien, pero la lluvia rebota en el suelo y justo da a la puerta, en ese rato no pensé que la parte inferior estaba desprotegida ya que solo vi lo superficial, en el año pasado, soporto el sol, lluvia de vez en cuando también, pero cuando empezó la lluvia real, vi que, la masilla que había puesto, no fue lo suficiente, por lo cual, decidí restaurarlo muy bien, pero esto iba a llevar días, ya que no solo era sacar toda la parte inferior, si no también era pintarlo, lo mas lógico era pintarlo con, base automotriz junto con esmalte sintético, luego lo pensé mejor y usare otra pintura, pero por mientras lo que hice, fue el sacar toda la parte inferior, porque ya estaba maltratada, tenia guardada MDF de 5 mm lo cual eso usaría en la puerta, seria también muy bien usar enchape, pero como tenia MDF decidí usar ese MDF, esta vez bien protegida la parte inferior, para esto, tuve que quitar toda la parte inferior, esto lo hice con formón y mi mano, lo fui sacando la parte inferior, estaba totalmente malograda el MDF, la parte superior, use el cuter, el cuter si le pasas varias pasadas al MDF o triplay esta se corta, por ello, use esta herramienta, la cual me facilito el corte de la parte inferior media, luego con la ayuda de unas cartulinas hice un falso molde, la cual me sirvió para sacar la altura, mas el ancho de la parte quitada, esto les mostrare mejor en el video que aquí les daré.
Algo sencillo y muy rápido fue la reparación de la parte inferior de nuestra puerta, es solo una opción, ustedes pueden usar enchape o hasta nordex, pero en mi caso, como tenia MDF, lo hice con este, hasta me sobro un poco, en el video vieron que le puse tacos, para que el MDF este mejor colocado, mas seguro, la ayuda de los clavos, la cola de carpintero, fue muy importante, el uso de la plantilla falsa, también es muy importante, esta plantilla falsa, saca el diámetro perfecto, la medida perfecta, por ultimo, hice el pintado, para esto, si tuve que sacar la puerta de su lugar, para que sea mas cómodo el pintado, también tenia que resanar partes de la puerta, porque antes, le saque un mecanismo que no servia, ya que, no tenia su eje en el piso, por ello retire ese accesorio, para colocarle un taco de madera, n este video lo explico mucho mejor.
La pintura que se uso es, pintura acrílica de auto o automotriz, la laca que se uso es laca acrílica automotriz, decidí hacerlo con esta pintura y laca, ya que vi que, estas son muy fuertes, se usan en autos y estos soportan la intemperie, por ello decidí usar estas dos, claro, se pueden usar otros materiales, como esmalte sintético, base a la piroxilina, base acrílica también puedes usar, masilla plástica, en este caso, use la masilla plástica para resanar los defectos que podría tener la puerta, luego use el lijar 80, finalmente 220, para darle el pintado o suavizarlo el lijar 400, nos quedo bien la puerta, lo mejor que no use ningún tipo de maquinaria, todo se hizo de forma manual, algo muy sencillo, espero que les haya servido estos tres videos, los quise juntar aquí, para que vean todo el proceso que hice en este trabajo, ya se vienen mas actualizaciones en este blog, así que atentos mis hermanos!! no me puedo ir sin decirte algo muy importante!! ¡¡NUNDCA TE OLVIDES QUE ERES EL MEJOR!!! NUNCA TE OLVIDES QUE ERES LA MEJOR!!!!
SE PUEDE DAR LOS ACABADOS FINOS EN MUEBLES DE MADERA CON LIJAR? Luis Lovon
Bienvenidos: Buenos días mi hermano!!! espero que se encuentren muy bien, hoy hablaremos de los muebles que se pintan con barniz poliuretano y este nos queda un poco mal. ¿QUE PODEMOS HACER AHI? ¿HAY SOLUCION O NO? Les diré que si hay solución, pero les contare como descubrí esto, esto paso hace muchos años atrás, cuando tenia unos 21 años, trabajaba en una obra, donde trabajaba para una empresa de carpintería, yo me encargaba de los acabados de muebles, había otra sección de carpintería y otra de melamina, cada día era normal los día, iba a trabajar y así, pero cuando la obra estaba casi por acabarse, vinieron los marmoleros, que eran los encargados de poner las piedras mármol en los baños, darle los toques finales, mas el colocado de estas en los baños, en algunas ocasiones si no mal recuerdo, ponían también en habitaciones, pues era un hotel el que estábamos amoblando, un día llegue de mañana, pero mas antes de lo usual, y vi que los trabajadores de mármol, estaban puliendo el mármol, no le tome mucha importancia y me fui, al da siguiente paso lo mismo, pero vi la piedra mármol que estaba mas brillante, eso me pareció raro, pensé que le ponían un tipo de barniz o algo así, luego vi lijares tirados al agua, números muy finos, números 1000 y 2000 y eso si me llamo la atención, al día siguiente vi la piedra mármol mas brillante y atoque la piedra y estaba muy fina, muy suave al tacto, ese día le pregunte a un operario, que si le echaban algún producto para que tenga ese brillo, el sonrió, me dijo "SOLO SE LOGRA EL BRILLO CON PURO LIJAR Y AL FINAL PULIDORES" Eso hizo volar mi imaginación, le dije "Muchas gracias amigo" en mi cabeza decía ¿SE PODRA HACER EN MUEBLES? No sabia donde probar, pero se dio una oportunidad en una mandolina que es una guitarra pequeña, que se usa mucho en el folclore del Perú, salió muy bien el brillo estuvo muy bueno, mas que todo la suavidad, en ese momento dije WOWOWOWOWOWOWW Yo sabia que se aplicaba en los muebles la cera de auto, pero con lijado fino nunca lo había hecho, el acabado mejoraba demasiado, aquí le muestro un video que se hizo en el año 2018.
Como pueden ver se hizo esta tapa de mesa, con la técnica del lijar y queda muy bien, pues me di cuenta que si se lija con lijares finos, de 1000 o 2000 la finura de estos muebles queda muy buena, mas el brillo que le da los pulidores, pues el acabado queda mejor también, pero no solo es aplicarlo y ya, pase también por momentos muy feos, pues no sabia que tenia que estar bien sellado el mueble, hubieron veces que me emocione, lije el mueble sin haberlo sellado mucho, por lo que conseguí un mueble lleno de agujeros blancos, porque cuando se lija con agua, sale un polvillo blanco, este se mete a los poros y quedan blancos, también los pulidores también entraba a estos y también quedan blancos, lo que tenia que hacer, es quitarlo toda la capa, por lo cual también fue un proceso de aprendizaje, otras veces lo que pasaba era que se lijaba mucho y se quitaba la capa de barniz, por lo cual también tenia que estar bien protegido, para evitar las peladas de barniz, también que no haya poros, poco a poco se fue mejorando la técnica, aquí les muestro un mueble el cual le di el acabado con lijar y pulidores, miren como quedo.
Este es un mueble grande, el cual se hizo con MDF y lo enchapamos con enchape de cedro, el cual quedo muy bien, el dueño del hotel quedo muy satisfecho, así entregamos varios muebles, con esa técnica que fui mejorando cada vez, solo con eso que le dijo el maestro marmolero, saque ideas en mi cabeza y luego hice pruebas, para lograr un acabado muy suave, solo espero que estos videos los pongas a prueba, para eso hago los videos, para que disfrutes este arte del pintado de muebles y la carpintería, siempre probando, siempre experimentando, porque unas veces cuando uno pinta con barniz poliuretano, se encuentra en un lugar donde hay mucho polvillo o algo así, queda muy mal, ya que el polvillo se pega, también las moscas, es un dolor de cabeza, aquí les muestro el proceso del mueble que les comente hace un momento.
En este video mas les mostrare el mueble, el tamaño y la técnica que se uso para que se pegue de forma correcta una plancha grande de enchape en un MDF, se usaron las famosas galletas, que son pedazos de triplay, los cuales se encajan con clavos sin cabeza para que no haga mucho daño a la superficie y así se logre un pegue muy fuerte, finalmente les mostrare el ultimo video que tiene que ver, con el acabado con lijar numero 1200, pues no encontré lijas de 2000, pero si hallan lijar de 2000 pueden sacar su brillo mucho mejor, si habría lijar 3000 creo que seria mucho mejor aun, en este caso la silla que hicimos estaba muy bien sellada, lo cual fue muy sencillo el sacar su brillo, solo como tenia varias partes, demoro un poco, pero el proceso fue sencillo se podría decir, ya que los pulidores, hacen un trabajo excepcional en este tipo de acabado, podría poner tu punto de vista en los comentarios mis hermanos
Solo tenemos que tener en cuenta, los puntos que di en el video, poros sellados, varias manos de barniz, dejar secar antes de lijar unos dos días para que no haya problemas, aunque eso creo que no lo dije en el video, pero lo digo aquí, ANTES DE LIJAR DEJALO 2 A 3 DIAS PARA QUE SE LIJE MUY BIEN teniendo en cuenta estos puntos, no creo que te confundas mi hermano, y claro si esta muy tosco, usar un lijar un poco mas áspero, ya sea de 600 o de 800 y luego el lijar fino de 1000 o 2000 depende de cuan fino encuentres el lija al agua, eso fue todo mi hermano!!!! ahora si me voy, nos vemos pronto!!!! NUNCA TE OLVIDES QUE ERES EL MEJOR!! NUNCA TE OLVIDES QUE ERES LA MEJOR!!
TIPOS DE TARUGOS PARA MUEBLES AEREOS O FLOTANTES CUALES SON? / Luis Lovon
Bienvenido: https://madera-fina.blogspot.com/2026/02/tipos-de-tarugos-para-muebles-aereos-o.html Buenos días mis hermanos, hoy hablaremos de los tarugos varios, ustedes saben que los tarugos que se usan en la carpintería son los de madera, porque me dirán? Pues en la carpintería de madera siempre sobra madera, como sobra la madera, podemos reusarla y usarla como tarugo, pero sobre todo usamos las mas duras, maderas mas duras, por ejemplo en mi caso, la madera que uso mas para tarugos es el aguano o madera tornillo que se le conoce aquí con ese nombre, es una madera dura y buena, muchos me dijeron que el tarugo de madera se pudre o cosas así, pero hasta el momento jamás me paso eso, será porque vivo en clima seco, podría pasar eso en climas húmedos, por ello nunca me paso, como toda la vida use los tarugos de madera, use muy poco los tarugos sintéticos, menos los metálicos, es mas ni tenia conocimiento que existían los taquetes o tarugos metálicos, la verdad es un mundo muy amplio de que cantidad hay en el mercado, ya que salieron en el mercado nuevos materiales, como el driwal de yeso y cemento, estos requerían nuevos anclajes, por ello en el mercado salieron esos taquetes, por ello en este video conoceremos estos tarugos, que son excelentes, menos los tarugos sintéticos estriados, esos si no me sirvieron, es mas en el video lo digo.
No se si alguien se molestara por mi comentario, pero los tarugos estriados sintéticos son malísimos, pero también se podría poner tarugos mas grandes o gruesos para que este funcione de forma correcta, porque los que yo use, no me duraron mucho tiempo, pero bueno, esta en ustedes probar, en este video solo veremos los tipos, en el siguiente video lo probaremos ya, pero se tiene que ir avanzando de a poco, por ejemplo los tarugos MARIPOSA, me gustaría ponerlo a prueba, también el metálico expandible, para superficies huecas, porque también hay el otro que es taquete METALICO EXPANDIBLE, este es para paredes o techos solidos de hormigón, ese si lo probé, uno pequeño y si la verdad es un monstruo en la resistencia, muy bueno, ahora me gustaría probar el grueso, creo que tendría mayor agarre, tendríamos que ponerlo a prueba, por ello, haremos pruebas, así sabrás si adquirirlos o no, para eso están estos videos mis barruntos!!! lo que si me gustaria mucho es que ustedes me digan que falta, que tarugos mas usar, siempre es necesario sus comentarios, para ver en que estoy fallando, asi mejoramos en el contenido, de eso se trata mis hermanos.
Aquí les daré el video, que es algo sencillo, ya que solo es conociendo materiales, en este caso los tarugos, el tarugo que nunca vi y no sabia el como se usa seria el tarugo tri, que es el sintético, luego ya vi que solo es similar al ala de paloma, ese no se si será muy bueno, pero habrá que también ponerlo a prueba, las primeras veces que coloque muebles aéreos, me daba miedo que se cayeran, porque en mi cabeza, decía, soportara tanto peso? Pero luego con el tiempo, vi que si soportan los tarugos, pero siempre hay que estar seguros, porque también vi que algunos muebles se caen, el uso de la silicona o ahora salieron los pegamentos de poliuretano en la presentación botellita para usar con su pistola, me da un poco mas de seguridad, eso sumado a un buen tornillo, en mi caso el tirafon, a eso sumado la volanda, le veo mas fuerte, porque muchos dirán que se ve un poco mal, el solo ponerle sus volandas, pero prefiero eso, a que un mueble se caiga, así me di cuenta que mientras mas le pongas seguridad, será mejor, se que muchos solo le colocan tornillos y ya, pero la verdad, ESCOJAN LA SEGURIDAD, porque es muy importante, eso que no les dije que le pueden aplicar silicona al mueble y a la pared, para que tenga mayor soporte, un amigo en chile me comento que los muebles en chile suelen hacer esto, aplicarle silicona al mueble y pared, ya que hay mucho movimiento por allá, no es tan mala idea ponerle también, así que ese dato se los doy, ahora si veamos el video de los diferentes tipos de tarugos del mercado, nos falta mas aun, pero aquí están algunos, no olviden darle like, comente y compartan el video mis hermanos!
Ahora veremos la ia que tiene que decir de los tarugos que hay en el mercados mis hermanos:
Para instalar muebles flotantes, la elección del tarugo (o taquete) es el factor más crítico para evitar que el mueble termine en el suelo. No todos sirven para lo mismo: la clave está en el tipo de pared y el peso que vas a cargar.
Aquí tienes el desglose completo de lo que existe en el mercado y mi recomendación personal.
1. Tipos de Tarugos según el Material de la Pared
A. Para Paredes Sólidas (Concreto, Ladrillo Macizo, Piedra)
Tarugos de Nylon (Expansión Estándar): Son los clásicos. Al meter el tornillo, el plástico se abre y presiona las paredes del agujero.
Uso: Cargas ligeras a medias (cuadros, repisas pequeñas).
Tarugos de Acero (Anclajes de Expansión): Son pernos metálicos que se expanden con mucha fuerza.
Uso:Cargas pesadas. Si vas a colgar un mueble de TV grande o una alacena pesada en concreto, este es el ideal.
B. Para Paredes Huecas (Drywall / Tablaroca / Ladrillo Hueco)
Tarugo Mariposa (Toggle Bolt): Tienen "alas" de metal que se abren detrás de la placa de yeso. Son los que más peso aguantan en drywall porque distribuyen la carga en una superficie mayor.
Tarugos Autoperforantes (Gusanitos): Se atornillan directamente al drywall sin necesidad de taladro previo.
Uso: Solo para cosas muy ligeras. No los uses para muebles flotantes grandes.
Tarugos tipo "Molly" (Camisa Expandible): Son metálicos y se "arrugan" detrás de la pared creando una base sólida. Son excelentes para cargas medias en paredes huecas.
C. El "Todo Terreno" (Universal)
Tarugos Universales (como el Fischer UX o Duopower): Están diseñados para anudarse si encuentran un hueco o expandirse si encuentran material sólido. Son la opción más segura si no estás 100% seguro de qué hay detrás de tu pared.
2. Factores de Carga (Capacidad de peso)
Como regla general para muebles flotantes, considera el diámetro del tarugo:
| Diámetro | Carga recomendada (por punto de fijación) |
| :--- | :--- |
| 6 mm | Menos de 20 kg |
| 8 mm | Entre 20 kg y 50 kg |
| 10 mm o más | Más de 50 kg (Ideal para muebles grandes) |
3. ¿Cuál diría yo que es el mejor?
Si buscas seguridad absoluta para un mueble flotante (que suele llevar peso y además recibe fuerza hacia abajo y hacia afuera), mi veredicto es:
El Ganador: Fischer DUOPOWER
Es considerado el "estándar de oro" actualmente por varias razones:
Bi-material: Combina dos tipos de plásticos para mayor agarre y suavidad al atornillar.
Inteligente: Se adapta solo. Si la pared es sólida, se expande; si es hueca, se anuda.
Seguridad: Sientes el "clic" o la resistencia justa cuando el tornillo está perfectamente anclado.
La opción para "Cargas Extremas": Anclaje Químico
Si vas a colgar algo excesivamente pesado (como una barra de granito flotante o un mueble de madera sólida muy grande), lo mejor no es un tarugo de plástico, sino el anclaje químico. Es una resina que se inyecta en el agujero y se solidifica con el tornillo, convirtiéndose literalmente en parte de la pared.
Consejos Pro de Instalación:
Limpia el agujero: Aspira o sopla el polvo dentro del hueco antes de meter el tarugo. El polvo actúa como lubricante y puede hacer que el tarugo falle.
Longitud del tornillo: El tornillo debe ser siempre un poco más largo que el tarugo para que la punta sobresalga y asegure la expansión total.
Ménsulas invisibles: Si el mueble es flotante de verdad (sin soportes a la vista), asegúrate de que el perno que entra a la pared sea de al menos 10 mm.
COMO BARNIZAR CON BARNIZ POLIURETANO SOLO CON BROCHA MUY FACIL / Luis Lovon
Bienvenido: https://madera-fina.blogspot.com/2026/02/como-barnizar-con-barniz-poliuretano.html Hoy veremos el como barnizar o como empezar a barnizar, lo haremos con brocha, ya que en el video lo hice con pura brocha, muchos me dirán que no se puede, que es mejor con el atomizador o la pistola de pintar que es lo mismo, pero no se ponen a pensar que muchos de los que visitan los videos o este blog, están empezando o no cuentan con el compresor de aire, ya que para usar el atomizador se requiere esa pequeña maquina que es el compresor de aire, por lo cual lo mas sencillo es usar la brocha, pero no cualquier brocha, la mejor seria la cerdas de pelo de camello, si no cuentas con mucho dinero para este tipo de brocha, puedes usar también las brochas sintéticas las sencillas, también trabajan muy bien, como lo veraz en este video, la primera vez que use este tipo de acabado fue hace mucho, si no mal recuerdo fue una puerta grande de madera, pero lo hice con pistola de pintar, me di cuenta en ese trabajo que se desperdiciaba mucho material, por lo cual el segundo trabajo, lo hice con brocha, pero no era tan fácil como parece, porque cuando uno hace con brocha, queda un acabado rustico, por ello lo hacen para muebles exteriores o cosas así, poco a poco me di cuenta que cuando los acabados se hacen de forma vertical o parados, tenían la tendencia a chorrearse o gotear, pero cuando lo hacia de forma horizontal, el barniz se asentaba y quedaba mas plano o mas bonito, para descubrir esto, se tuvo que malograr trabajos, es la única forma de lograr este tipo de descubrimiento, en mi caso no fue la excepción.
Los maestros de antaño me lo decían, pero yo era medio terco, la única forma de probar si era verdad, tenia que hacerlo yo, poco a poco me di cuenta que cuando le dabas dos pasadas y estirabas, te quedaba mas bonito, pero no se van a confundir, me refiero al barniz poliuretano mas no barniz alquídico que es otro, los alquídicos es mas para los exteriores, pero anos son barnices, el poliuretano es para los muebles de alta calidad, solo que a ambos se les dice barniz, por ello nos podemos confundir, uno es poliuretano, que es el video del día de hoy y el alquídico que es para exteriores que solo se trabaja con aguarrás, por ello siempre tenemos que leer que material estamos trabajando, este tipo de barniz que es el poliuretano, lo reconocerás porque tiene su catalizador mas su diluyente, este ultimo se usa para pisos, pasos de gradas, muebles y su acabado queda excelente, muy fuerte, como les contaba, estos barnices, su acabado mejor queda cuando le pasas en HORIZONTAL, en el video también lo digo, pero aquí se los recalco, con soplete o brocha queda mejor echado, les presentare algunos videos mis causitas.
Este video es de hace algunos años, les mostrare como se hace, es una mesa que se hizo con puro retazo de madera y hasta el día de hoy lo tengo la mesa, es muy resistente hasta ahora, la vez pasada tuve que subirme encima de la mesa y resistió bastante bien, puse clavos martillo, tornillos y la verdad no se hizo nada de nada, lo que significa que funciona, este tipo de barniz ofrece acabados muy bonitos, ya sea con madera sin tinte o con tinte, en este otro video les mostrare el uso del barniz poliuretano pero con puro atomizador o pura pistola de pintar y verán el acabado que es como espejo, su acabado es fino, por lo cual verán la diferencia entre los acabados de brocha y los acabados de atomizador, la diferencia se ve, pero también los acabados de brocha son buenos también, solo que tiene que dejar que se asiente, aquí les dejo el otro video que es sobre una mecedora de puro cedro también.
Vieron? Este acabado de la mecedora es también muy bueno, recuerdo que esa mecedora lo lleve a vender y la verdad no duro ni 3 minutos a la venta pues se lo llevaron muy rápido, se podría decir que fue la venta mas rápida que hice, pues el brillo era muy fuerte, también la madera y también el modelo, todo estaba muy bien hecho, asumo que lo vieron y rápido lo compraron, ahora veremos el barnizado con brocha y como nos quedara, en este caso es una silla de cedro también, con formas, se logro con la técnica de ladrillado, cada uno de estos muebles que estoy subiendo, lo tengo también la construcción, de la mesa de retazos, de la mecedora y tambien lo tengo de la silla, aqui se los muestro.
Como vieron son varios días de trabajo, por lo cual, les recomiendo que lo piensen muy bien antes de aceptar este tipo de trabajo, porque en los tres no uso fondos de poliuretano, en otros videos, usare los fondos, pero aquí en los tres videos use solo barniz poliuretano, el lijado es muy importante, se podría decir lo mas importante, depende del lijado el como quedara el acabado del barniz, si no lo suavizas o lijas, pues el acabado no será tan bueno que digamos, la primera mano puedes lijarlo con lijar numero 220 al agua luego lijar 400 luego 600 y ahí mas que suficiente queda un buen acabado, en un lugar limpio, donde no haya mucho mosquito, mucha mosca, que no haya mucho polvo y lo mas importante usar los implementos de protección, eso es lo mas importante mis hermanos, ahora que tema les gustaría que suba a YouTube o por este medio? LOS LEO espero sus comentarios y así seguir por aquí, ahora veremos que dice la ia con respecto a la aplicación del barniz poliuretano y la brocha:
Aplicar un barniz de poliuretano bicomponente (2K) con brocha es un reto, pero sí es posible obtener un acabado profesional si sigues una técnica específica.
A diferencia de los barnices comunes, el de dos componentes seca por una reacción química (catalización), lo que lo hace mucho más duro y resistente, pero también más "exigente" al aplicarlo.
Aquí tienes la guía para que te quede impecable:
1. La Preparación: El secreto está en la mezcla
No es "abrir y pintar". La química aquí manda:
Proporción exacta: Usa un vaso medidor. Si la mezcla dice 2:1, respétalo al milímetro. Si te equivocas, el barniz quedará pegajoso o se quebrará.
Mezcla suave: Revuelve lentamente para no introducir burbujas de aire. Deja reposar la mezcla unos 5-10 minutos antes de empezar para que las microburbujas desaparezcan.
Vida de la mezcla (Pot Life): Tienes un tiempo limitado (generalmente de 2 a 4 horas) antes de que el producto se endurezca en el tarro. No mezcles más de lo que puedas aplicar.
2. La Herramienta Correcta
No uses cualquier brocha. Para poliuretano necesitas:
Brocha de cerda natural de alta calidad (si es base solvente) o sintética de punta suave (si es base agua).
Las cerdas deben estar muy limpias y no soltar pelos, ya que el poliuretano los dejará "atrapados" para siempre.
3. Técnica de Aplicación para evitar marcas
Para que no se noten los "brochazos", sigue la regla de "peinar" el material:
Carga moderada: No empapes la brocha en exceso.
Reparto rápido: Aplica el barniz siguiendo la veta de la madera.
El "Peinado": Una vez extendido, pasa la brocha suavemente (casi sin presión) de un extremo a otro en un solo trazo largo. Esto ayuda a que el barniz se autonivele.
No repases: Si el barniz empezó a tirar (secarse), no vuelvas a pasar la brocha o dejarás marcas permanentes.
¿Realmente queda bien? (Pros y Contras)
Aspecto
Resultado con Brocha
Brillo
Muy alto, pero puede retener pequeñas motas de polvo.
Nivelación
Buena, si el barniz es de calidad y tiene agentes autonivelantes.
Espesor
Mayor que con pistola, lo que da más protección.
Riesgo
Pueden quedar marcas de cerdas si trabajas muy lento o hace mucho calor.
Consejos de "Pro" para un acabado espejo
Lijado entre capas: Es obligatorio. Usa lija de grano fino (320 o 400) entre capa y capa para eliminar imperfecciones y asegurar la adherencia.
Cero corrientes de aire: Evita el viento o ventiladores mientras aplicas, ya que secan la superficie demasiado rápido y no dejan que el barniz se estire.
Dilución: Si notas que el barniz está muy espeso para la brocha, añade un 5-10% del solvente específico recomendado por el fabricante. Esto mejorará drásticamente la nivelación.
MASILLA PARA MUEBLES DE MADERA COMO SE HACE? Muy FACIL / LUIS LOVON
Bienvenido: https://madera-fina.blogspot.com/2026/02/masilla-para-muebles-de-madera-como-se.html Buenos días mis hermanos, espero que estén muy bien el día de hoy, estamos día domingo, hoy hablaremos de la masilla, ya que hicimos como ven la semana pasada un video de como se hace masilla usando laca, me dirán muchos de ustedes porque uso masilla o polvillo de madera con laca? probando y probando me salió esta masilla que es muy buena, no digo que yo la descubrí, digo que lo aprendí de mi maestro, pero aparte de esa masilla había muchas, como usando la cola de carpintero o pegamento sintético, otra con barniz y polvillo y otra solo con agua, esa es la mas extraña que aprendí, solo polvillo de madera con agua, lo malo que era débil, pero su color era muy parecida a la madera misma, sacando en cuentas, trabaje con todas las anteriores, las mejores fueron con la cola de carpintero y la laca, lo malo que la cola de carpintero se demora mucho en secar, por lo cual escojo la masilla con laca selladora a la piroxilina, disuelta, junto con el polvillo de madera, esta para mi es la mejor, la pregunta es porque?
- Secado rapido.
- Fácil De Preparar.
- El Color Es El Mismo Que El Mueble Ya Que Esta Lijado Del Mismo.
- Materiales baratos Y Fáciles De Conseguir.
- Si Se Secara Solo Aplicas Disolvente Y Se Recupera La Masilla.
- La Espátula A Usar Puede Ser De Madera O Metal.
Esos son los puntos que yo les puedo decir, por mi experiencia, lo mas interesante es esto, si por alguna razón haces mucha masilla de polvillo de madera y laca y esta se llegara a secar, podría ser por un mes o dos meses o hasta un año, solo le aplicas un poco de disolvente o thinner y esta se remojara y se recuperara, podrás seguir masillando mas, me paso muchas veces eso, deje masilla, algunas semanas y luego le aplique disolvente y pude seguir masillando, por ello algunas veces no sabemos eso y lo votamos la masilla, pero no sabemos que solo aplicando un poco de disolvente se recupera, es un dato que les doy por aquí, pero el punto mas importante para mi, es el tono, que cuando lijamos un mueble vota el polvillo y este es de la misma madera, por lo cual el color será el mismo, muchos lo que hacen es combinar mucha laca y poco polvillo, si lo hacen así la masilla será muy oscura, por lo cual es una mala masilla, la forma correcta es poca laca y mas polvillo, para que así te quede una buena masilla, lo ideal seria probando, pero veraz que así te quedara muy bien, como te digo, poca laca y mas polvillo, aparte si lo preparas asi, el secado será mas rápido y el color será el mismo del mueble a masillar, porque realmente probé las masillas que venden en las ferreterías y son malisimas.
Por eso en este post que hago, quiero decirles algunas cosillas sobre esta técnica que ya vengo usando algunos años, hasta el momento no encontré una mejor, porque como les digo también hay con barniz, pero lo malo que se demora en secar mucho, ese es el lado malo de hacerlo con barniz y polvillo de madera, en este video que les voy a brindar, les daré todos los datos sobre este tema, es un video claro, bien explicado, pero seria bueno que los comentarios los des por este medio del blog, así podre hacer mas entradas aquí, para contarles mas cosillas de este mundo de la carpintería, en este video se hizo una silla, de pura madera cedro, el video de la construcción esta en YouTube, aquí les daré la direccion: https://youtu.be/pXgMebHpdf0 Esta seria la dirección de la silla, verán como la hice de inicio a fin, ahora veremos el video.
Ahora veremos lo que la ia nos dice de este tipo de masilla:
Esa mezcla es un clásico de carpintería "de la vieja escuela", y la verdad es que es excelente para ciertos trabajos, pero tiene sus trucos. Básicamente, estás fabricando una masilla casera que tiene una compatibilidad perfecta con el acabado final si vas a usar laca.
Aquí te detallo lo bueno, lo malo y lo "feo" de esta combinación:
Las Ventajas (Por qué se usa)
Igualación de color casi perfecta: Al usar el polvillo de la misma madera que estás trabajando, el tono coincide mucho mejor que con cualquier masilla comercial comprada en pote.
Secado ultra rápido: La laca a la piroxilina evapora sus solventes en minutos. Esto te permite lijar casi de inmediato.
Dureza: Una vez seca, queda muy firme y se integra estructuralmente bien a los poros de la madera.
Economía: Aprovechas el desperdicio del lijado y un poco de sellador que ya tienes a mano.
Los Puntos Críticos (Lo que debes cuidar)
La contracción: Al secar, el solvente se evapora y la masilla "chupa" o se contrae. Si el agujero es muy profundo, es probable que tengas que aplicar una segunda capa porque se hundirá un poco.
La "mancha" de la laca: Si luego piensas aplicar un tinte o barniz al aceite, la zona donde pusiste esta masilla no absorberá el tinte igual que la madera virgen, dejando una mancha clara. Solo se recomienda si el acabado final será también laca (transparente o con color).
Inflamabilidad y olor: La piroxilina es fuerte. Debes trabajar en un lugar ventilado porque los vapores son intensos y el polvillo fino es muy inflamable.
Consejos de Pro para que te quede bien
El polvillo importa: No uses el aserrín grueso de la sierra. Usa el polvillo fino (como talco) que queda en la bolsa de la lijadora de banda o roto-orbital.
La consistencia: Mézclalo hasta que parezca una pasta dental espesa. Si queda muy líquida, se hundirá demasiado; si queda muy seca, se desgranará al aplicarla.
Sobre-aplica: Deja siempre una pequeña "montañita" sobre el hueco. Como se contrae al secar, esa demasía te asegura que al lijar quede perfectamente nivelado.
Nota importante: Si el mueble va a estar a la intemperie o en contacto constante con agua, esta masilla no es la mejor opción, ya que la laca a la piroxilina no es tan resistente a la humedad extrema como un epóxico o una masilla de poliuretano.
Como ven también la ia sabe de la existencia de esta masilla, asi que no te sientas mal o algo así, por usar esta mezcla, es muy buena, lo que si lei aquí es que no es tan buena para la intemperie, pero en este caso le diré a la ia que si resiste ya que la masilla esta encapsulada al barniz o laca, por lo cual tiene buena durabilidad también, asi que a usar este tipo de masilla mis barruntos, ahora que video hacernos?
LIJADO DE MADERA Y QUE LIJARES USAR PARA LIJAR LA MADERA EN UN MUEBLE MALTRATADO / Luis Lovon
Bienvenidos: https://madera-fina.blogspot.com/2026/01/lijado-de-madera-y-que-lijares-usar.html Buenos días mis hermanos, espero que estén muy bien todos, de nuevo por estos lares, lo que haremos el día de hoy será el mostrarles un video en el cual hacemos un procedimiento que es el lijado, muchas personas dirán que es algo sencillo y simple, pero se olvidan que es la base del acabado en los muebles, sin ese paso tan importante los muebles quedarían rústicos, el proceso del lijado es variado, ya que existen en este trabajo, niveles se podría decir, uno que es el sencillo, es usar el lijar grueso ya sea para metal o ya sea para madera numero 80 y luego darle el acabado con lijar numero 100 y listo, este es el proceso mas simple, para dar los acabados de muebles, pero esto es mucho mas que esto, les contare algo, que me paso hace tiempo, ustedes saben que cuando uno inicia en este mundo de la carpintería, ya sea en la pintura de muebles o ayudando en la carpintería, siempre nos mandaran a lijar la madera, ese es el primer trabajo que nos dan, créanme yo lo se y lo se muy bien, si no mal me equivoco esto paso cuando tenia 8 años, en la casa donde vivía había carpintería, era la casa donde trabajaba mi madre, el dueño de casa era carpintero, de ves en cuando me llamaba para que le ayude, ese día si no mal equivoco habían marcos de puertas, me dijo que le ayude, me puso a lijar, la madera no la recuerdo mucho, pero por su olor parecía cedro, lo lije con lijar para madera, créanme al decirles que lo lije muy mal jajajaja... pues no era mi delirio por esas fechas, solo quería jugar, pero me di cuenta en ese entonces que era un trabajo bonito, por la pasión que le ponía papa grande, así le decía de cariño, al señor Agustín, hace algunos años se fue a otro plano, pero siempre lo recuerdo, como un señor muy bueno, no sabia que me iba a dedicar de grande a este arte de la carpintería, pero el puso los cimientos para que me guste tanto este mundo de la madera y derivados, cuando iba al taller o donde trabajaba el, el olor de la madera era algo diferente, no diré que era mi lugar preferido, pero era un lugar donde me sentía cómodo, ahí fue donde lije por primera vez, luego ya años mas adelante la pareja de mi madre también es carpintero, el me enseño un poco mas, luego me llevo donde trabajaba el y ahí aprendí mas, con sus compañeros de trabajo y así.
En todo ese proceso, siempre era el que lijaba, asumo que era un tipo de proceso digo yo, con guantes, sin guantes, con cinta y así, horas y horas, creo que lo mas trabajo que daba son las sillas talladas, uffff era demasiada paciencia, hasta que llego el momento años después de darle la pasada de laca, ahí me di cuenta que el lijado es la parte mas importante, ya que muchas veces le pasaba la laca y quedaban rayones, de los lijares mas gruesos, tenia que volver a pelar unas veces, hasta con laca volver a pelarlos, porque al cliente no le gusto y así, pasaron muchas historias, de las cuales me llevaron a la conclusión que el lijado es la parte principal del pintado o laqueado o barnizado, de los muebles al natural me refiero, ya que ahí se ve que tanto lijas, bien o mal, en este video que les presentare, mostrare el proceso de lijado, desde un lijar grueso y lijar fino, ya que me parece muy importante este paso, este es el primer paso del proceso del barnizado, o laqueado, en otros post mas adelante veremos el masillado y barnizado total, en este video que les presentare solo es el lijado de una silla que estaba muy maltratada, la cual la tuve que lijar la primera pasada de lijar, tan solo para sacar o quitar la capa maltratada, ya que la teníamos muy olvidada esa silla, pero ahora le daré su barnizada y que barnizada le daré mis hermanos ya verán!!!! no se pierdan los videos que se vienen!!!
DIFERENCIAS ENTRE LACA SELLADORA PIROXILINA Y BARNIZ POLIURETANO COMO RECONOCEROS / Luis Lovon
Bienvenidos: https://madera-fina.blogspot.com/2026/01/diferencias-entre-laca-selladora.html Como están mis hermanos, espero que estén muy bien, en este post veremos la diferencia de estos dos materiales que los vengo trabajando algunos años atrás, me di cuenta de varios factores, varios detalles que son muy evidentes, pero hasta el día de hoy, muchos de nosotros, optamos por elegir el barniz, por varias razones muy razonables, en mi caso, uso mas la laca piroxilina, por el costo mas que todo, también porque tiene varias presentaciones, sellante, acabado, mate, brillante, también pinturas, con esta linea trabaje mucho mas, porque los clientes mayormente se van al precio, sin merecer al barniz poliuretano, ya que este es mas fuerte, también no hay que quitarle méritos, ya que el barniz poliuretano, a lo que vi, cuando lo trabajas desde el fondo, sin bases ni sellantes, hace que la madera se vea mas bonita, vote su color natural, las vetas se ven mas claras mas bonitas, no negare eso, también tendremos que ver la resistencia, en ese sentido el barniz poliuretano, deja por mucho por bastante lejanía a la laca, es mas resistente no se negara tampoco.
Por lo leído se que se darán cuenta que el barniz es superior, es verdad es muy superior, lo único que en mi caso me aleja usar estos barnices es por el costo nada mas, porque su costo casi triplica a la laca, las veces que use el barniz poliuretano, los trabajos quedaron A1, también aquí les diré que el olor es mas fuerte, el barniz su olor es muy fuerte, de la laca es menos, asumo que es por sus componentes, eso no quita que que en ambos se tiene que usar los implementos de protección, se tiene que usar en ambos, la mascara y de mas, para protegernos, les contare que en un tiempo trabajaba en un hotel de 5 estrellas, en el área de mantenimiento, como era un hotel de buena categoría se podría decir, se trabajaba mucho con materiales muy buenos y muy fuertes, como por ejemplo, este tipo de barniz, nos metíamos a trabajar entre unos 5 personas para acabar una habitación, solo nos protegíamos con mascaras de carbón, también nos ponían una aspiradora, para los olores, también se nos permitía abrir un poco las ventanas, algunas veces no, se imaginan el olor? era muy fuerte, los muebles quedaba muy bien, pero el costo era que salgamos de esas habitaciones medio zombis jajajaja... aunque no crean dure buen tiempo, serán unos dos años, por eso se el olor que tienen estos materiales, porque era diario el trabajo de mantenimiento, habían mas de 100 habitaciones y siempre se tenia que dar mantenimiento a estas, no me quejaba porque trabajo era trabajo, la calle estaba dura en esos tiempos, por ello tenia que cuidar mi puesto, habían veces que también trabajábamos con la linea piroxilina, mas que todo para la pintura, balcones y así, también roperos, sentía que no era tan fuerte como el barniz poliuretano, era mas suave, pero igual se sentía, en esos tiempos era muy joven, tenia unos 22 años por ello unas veces no me cuidaba, porque ustedes saben que cuando uno es joven, pues no le importa mucho eso, pero siempre hay que cuidarse, ahora lo digo rotundamente el cuidado es muy importante!!
Por lo contado en este post, ahora daré la lista que me parece que son diferencias muy obvias en estos materiales.
- El costo del barniz poliuretano es tres veces mas que la laca piroxilina.
- La laca piroxilina no es muy buena en el exterior, el barniz si lo es.
- El olor del barniz poliuretano es mucho mas fuerte que la laca.
- Usa tres componentes para funcionar el barniz, la laca piroxilina solo thinner.
- El Barniz su presentación es liquida, la laca piroxilina su presentación es espesa.
- El secado de la laca a la piroxilina es super rápido en 4 minutos, el barniz se demora horas en su secado total.
- La linea piroxilina tiene una gama muy amplia de productos, sellantes, pintura, acabado brillante, mate, El barniz poliuretano solo tiene brillante, mate.
- El barniz poliuretano se usa muy bien en piso de madera por sus resistencia, la laca piroxilina no es tan recomendable para pisos de madera, ya que no es tan resistente como el barniz.
- Si alguna día se nos cae al piso, el barniz es mas difícil de quitar que la laca.
- Ambos pueden trabajar juntos, laca sellador piroxilina como sellante y barniz como acabado final.
- Ambos se le puede dar tonos con los tintes.
Creo que son algunos punto que les puedo brindar, si tienen algunas diferencias que nombrar ustedes, pueden hacerlo en sus comentarios, seria muy bueno leerlos, aqui les dejo el video de este tema mis hermanos.
Veamos que dice la ia de estas diferencias mis causitas:
Elegir entre laca nitrocelulosa y poliuretano es el eterno dilema en el taller. Básicamente, es una pelea entre el encanto de lo clásico y la resistencia de lo moderno.
Aquí te detallo las diferencias clave para que decidas cuál le conviene a tu proyecto:
1. Composición y Secado
Laca Nitrocelulosa: Es de un solo componente (monocomponente). Seca por evaporación de solventes. Lo que aplicas es lo que queda en la madera una vez que el "thinner" se va.
Poliuretano Bicomponente (2K): Requiere mezclar una resina con un catalizador (endurecedor). Seca por una reacción química. Una vez mezclado, tienes un tiempo limitado para usarlo antes de que se solidifique en el envase.
2. Resistencia y Durabilidad
Característica
Laca Nitrocelulosa
Poliuretano 2K
Dureza
Media (se raya con facilidad).
Muy alta (resistente a impactos).
Calor y Químicos
Sensible al alcohol y tazas calientes.
Muy resistente a solventes y calor.
Uso Ideal
Muebles de adorno, guitarras vintage.
Cubiertas de cocina, comedores, pisos.
3. Estética y Acabado
Nitrocelulosa: Es la favorita para instrumentos musicales porque deja una capa muy fina que "deja respirar" la madera (o al menos no afecta tanto la acústica). Con el tiempo, tiende a amarillear, lo que le da un aspecto vintage buscado por muchos.
Poliuretano: Crea una película más gruesa, tipo "cristal". Es mucho más estable; el acabado transparente suele mantenerse así por mucho más tiempo sin cambiar de color.
4. Aplicación y Reparación
Reparaciones: Aquí gana la Nitro. Como el solvente de la nueva capa "muerde" la capa anterior, las reparaciones son casi invisibles. El poliuretano, al ser tan duro, requiere lijar muy bien para que la nueva capa pegue, y las marcas de reparación suelen notarse.
Toxicidad: Ambos son fuertes, pero el poliuretano 2K desprende isocianatos durante la aplicación, lo que exige protección respiratoria profesional sí o sí.
Resumen rápido: Si buscas un acabado profesional para un mueble de uso rudo (como una mesa de comedor), ve por el Poliuretano. Si estás restaurando una pieza antigua o quieres ese look clásico y sedoso en una madera que no recibirá maltrato, la Nitrocelulosa es tu mejor amiga.
